制作汉服图纸图解,汉服方领比甲领子制作,汉服制作要哪些工具

汉服是中国汉民族的民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代,连绵几千年,华夏人民(汉族)一直不改服饰的基本特征,这一时期汉民族所穿的服装,被称为汉服。汉服的影响十分深远,亚洲各国的部分民族如日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

汉服是中国汉民族的民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代,连绵几千年,华夏人民(汉族)一直不改服饰的基本特征,这一时期汉民族所穿的服装,被称为汉服。汉服的影响十分深远,亚洲各国的部分民族如日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服制作


  曲裾是华夏衣冠体系中深衣的一种。深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长,加长后的衣襟形成三角,经过背后再绕至前襟,然后腰部缚以大带,可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。


  曲裾出现,与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关,下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多,因此,曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大,以便于行走;而女子的则稍显紧窄,从出土的战国、汉代壁画和俑人来看,很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。


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  慢慢地,男子曲裾越来越少,曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋,女子深衣式微,襦裙始兴,曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中,大行其道的女服则是襦裙。


  襦裙由短上衣加长裙组成,即上襦下裙式,套装。襦裙从有实物考证的战国时期开始,终于明末清初的“剃发易服”,是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年,尽管长短宽窄时有变化,但基本形制始终保持着最初的样式。襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一。


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  但今天看来,曲裾深衣有着别样的风韵,是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束 —— 不论是下摆宽敞的曲裾,还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。


介绍两种曲裾汉服图纸的设计方法以及裁剪注意。


  第一种方法是比较符合古制的裁剪方式,就是上衣与绕曲分开裁剪的分体裁剪方式。此种裁剪方式要求面料幅宽够宽。

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  倘若受幅宽限制,并且不在乎多缝合几道缝的话,可以采用拼接式裁剪。此种裁剪方式基本不受幅宽影响,目前市面上所有的面料幅宽都可以使用此方法裁剪,包括最窄的缎子面料。缺点是需要缝合的部分较多,对于手工缝合的人来说很麻烦。此方法裁剪,虽然不符合古制,但其成衣效果是一样的。


  拼接式裁剪方式,在此就此种裁剪方式做详细说明。这种方式裁剪,最好先裁剪主体的三大片,1#、2#、3#。裁剪2、3#时,可以将两块同尺寸的面料对放后一起裁剪,方法是两块料子面对面或者里对里叠放铺平,先裁剪出一样的两块形状,再分别修改,2#左片去掉打点的部分,3#右片去掉画斜线的部分。


  如果希望做出的曲裾下摆呈人字形,则先统一将两片的斜线部分裁掉,再修改2#左片,去掉打点的部分。这样裁剪的好处就是可以避免裁错左右,分别修改前,可以将料子披在身上比画好左右再下剪刀,绝对不会弄反了。


  之后,再裁剪4#和5#片,分别为一个梯形和一个三角形。裁剪时注意标明了a和b的两条边,长度一定要一样才行。缝合起来之后,再缘上衣缘,就大功告成了,衣缘的宽度最好不小于两寸,太窄了会不够美观。需要特别提醒的是,图中注明“半腰围”的三条线,一定要尺寸相似,3#、4#、5#的裙子部分,是基于同一个尺寸的梯形分别剪掉一部分之后的产物,否则曲裾穿好以后,会出现不平整的现象,感觉怪异。


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  任何一种裁剪方式,都可以根据面料情况以及个人爱好进行调整。比如遇窄幅宽面料时,还可以继续分割裁剪,比如袖子单独裁剪后与主体拼接。


  关于曲裾到底如何缠绕的问题。在此提供曲裾穿着以后的视觉效果图,以及缠绕方式分解图,如果感觉仍然不够明白,可以将后面所贴的裁剪图画在纸张上,剪下来粘贴成一件成衣的样子,按照缠绕顺序演练,就能理解了。


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  曲裾基本无须系带固定,因为曲裾外面都要扎腰带,腰带系的略微紧一点,就可很好的固定曲裾。但是,有些面料软滑的很,随着身体的运动,会出现衣服走样的情况,特别是绕曲部分会松散。这个时候,可以在穿好曲裾未系腰带前,以小别针固定绕曲部分的尖头位置,再扎腰带以遮挡别针,就可以保证穿多久怎么动都不会散了。


  倘若追求汉服“天衣无缝”的效果,尽可能的减少缝的存在,可以采用背缝式裁剪,此种成衣效果,仅后背正中有一条明显的缝。此种裁剪方式的缺点是要求面料幅宽较宽,裁剪时需要的操作空间较大,若面料分里外面,需要仔细考虑左右后再下剪刀,否则容易左衽。优点是需要缝纫的接头较少,对于手工缝合来说最为省时省事。


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